Каталог статей

Главная » Статьи » ОГОРОД » ПОМИДОРЫ
ФОРМИРОВАНИЕ ПОМИДОР И ПРВИЛА ВЫРАЩИВАНИЯ ОТ НАДЕЖДЫ
Выращивание помидор в ЛО. 1. Рассада. Готовим грунт для рассады: к покупному грунту подмешать 1:2 песочек или 1:1 кокосовый субстракт. В этом году решила добавить и вермикулит, чтобы почва меньше закисала. Готовить сам грунт нужно заранее, за недельку, если он стоял на холодной лоджии, тогда лучше за 2 недельки. Все смешать и полить теплой водой. И пусть постоит, бактерии заработают. В этом году подмешала к грунту ОМУ-рост (покупала в Максидоме, очень экономично). Если боитесь что грунт может быть заражен, тогда пролейте вместо воды темным раствором марганцовки (я не поливаю и никогда ничем не заражались сеянцы, т-т-т). Дальше готовим семена. От проращивания давно отказалась. Можно вымочить 20 минут в крепком растворе марганцовки, затем тщательно промыть и посеять в плошки набитые подготовленным грунтом. Я в этом году пробую все замачивать в цирконе. На перцах результат понравился. Лучше сразу сеять в отдельные стаканчики (чтобы не занимали много места, я купила 100 мл пластиковые стаканчики, можно в пеленки из пленки, если не лень резать пленку и крутить из нее стаканы), все в поддон, полиэтиленовый пакет и на батарею. С батареей будьте осторожны, положите в пакет градусник, чтобы знать какая там температура. Больше +28 не нужно для помидор (регулируйте температуру, подкладывая книжки под поддоны). Помидоры обычно всходят быстро 5-7 дней максимум. Далее переставляем на самое светлое окно, подвешиваем подсветку (у кого есть) и снижаем температуру до +17. У кого дома обычные деревянные рамы, легко регулировать с помощью форточки (или слегка раскупорить щели в рамах), у меня стеклопакеты, с ними тяжелее, приходиться чаще проветривать. Так стоит 7-10 дней. Потом температуру повышаем до +22 и так поддерживаем весь период выращивания. Снижение температуры на стадии семядолей дает более мощную корневую систему. Настоятельно не рекомендую выращивать в кассетах, особенно сажать разные сорта в одну кассету, т.к. энергия прорастания у разных сортов разная. В фазе 1-2 настоящих листьев пересаживаю в пластиковые стаканы из-под сметаны. Запомните еще один момент:
ПОМИДОРЫ ЛУЧШЕ НЕДОКОРМИТЬ, ЧЕМ ПЕРЕКОРМИТЬ! Это касается всех стадий выращивания помидор. Поэтому рассаду много не поливаем и не подкармливаем. Я поливаю с интервалом 7-10 дней, пока не увижу, что земля практически высохла и только тогда поливаю, но очень обильно. Подкармливаю раза 2 за весь период выращивания. Если вы не вносили удобрения в грунт, тогда надо будет кормить чаще. И еще один момент: если у вас холодно на подоконнике, почва у вас холодная, растения будут расти очень медленно и их надо как можно реже поливать, иначе они у вас начнут просто болеть. Я поначалу не понимала, почему они так слабо растут, и постоянно поливала да еще с подкормками, в итоге половина рассады гибла. Сейчас проблем нет - стеклопакеты очень хорошо держат тепло и ниоткуда не дует. Не забывайте регулярно переворачивать рассаду разными сторонами к окну, иначе она у вас будет кривобокая. Где-то в середине апреля помидоры переезжают жить на лоджию - «закаляются» перед высадкой в грунт. В этот период они практически прекращают рост вверх, зато наливается стебель, темнеют листья и видно, что начинают активно расти корни. Несколько штук скороспелок + индеты едут в теплицу на постоянное место в начале мая, остальные ждут 20-х чисел мая для переезда. К этому моменту у моей рассады всегда цветущая 1-я кисть, иногда есть и 1 плодик. По срокам посадки вы должны определиться сами: где планируете выращивать, какая температура у вас дома, светлые ли окна, есть ли подсветка. Чем больше благоприятных факторов, тем позже можно высаживать на рассаду. Я высаживаю высокорослые сорта в последней декаде февраля, а скороспелки в первой декаде марта. Лучшая рассада все-таки 55-60 дней. 2. Высадка на постоянное место. Место должно быть солнечное, без тени, иначе будут одни листья, а в редких помидоринах одни нитраты. 1. В теплицу. Грунт в теплице надо готовить заранее, т.е. в начале – середине апреля (по погоде) приезжаем на дачу, проливаем кипяточком и накрываем пленкой для разогрева земли. У меня внизу положен толстый слой опилок с мочевиной, который разогревает гряду изнутри. Грунт после огурцов или других тыквенных, которые выращиваю на чистом 3-х годичном компосте, т.е. земля плодородная. Очень жирную землю помидорам делать не надо, иначе будет одна зелень и пасынки, а помидор мало. То же самое будет, если вы начнете жадничать и насажаете их очень плотно. Плотно можно сажать только низкорослые сорта в 1 стебель для раннего потребления. В идеале ваша помидорная гряда должна выглядеть так (если участок болотистый, близкое стояние грунтовых вод или тяжелые глины) снизу вверх: - ветки, сучья, трухлявые пни, слой щепы (опила) - 3-4 горсти мочевины на 1 м2 - грубая земля - можно слой сена (но очень аккуратно, не перестарайтесь) - слой плодородной почвы после тыквенных. В верхний слой можно сразу внести суперфосфат и золу, пролить все кипяточком и накрыть пленкой. Пока гряда разогревается можно посадить на ней раннюю зелень. Так как от большого кол-ва азота помидоры жируют и дают одну листву (а мы с вами сделали теплую гряду, в которой будет много азота), теплицу надо как можно чаще проветривать, чтобы лишний азот выветривался. Я люблю сразу хорошо заправлять гряду перед посадкой, поверьте лишние 2 часа, которые вы с ней провозитесь, освободят вам много времени летом. Можно предварительно высадить на грядку зелень. Если вы не делаете теплую грядку, тогда надо просто внести суперфосфат врассыпную под грабли, остальные удобрения положить просто в лунку при посадке (если органические, то немного). Можно за месяц до посадки помидор высадить блую горчицу, потом срубить ее плоскорезом и граблями смешать с почвой. Белая горчица переводит недоступный для растений фосфор в доступную форму, а помидоры очень любят фосфор, т.к. у них очень разветвленная корневая система. Я в лунки при посадке кладу AVA. Когда будете сажать, не надо поливать сам горшочек с рассадой, иначе трудно будет достать, не повредив корни, лучше наоборот подсушите. Поливать после посадки только теплой водой, иначе томаты долго будут перебаливать и могут подцепить корневую гниль. Еще лучше самые ранние томаты сажать в прорези в пленке, а саму пленку не снимать с грядки, так будет теплее корням. Если вы будете сажать рано (1 мая) не забывайте о доп. укрытиях (лутрасил, бутылки с теплой водой и т.д.). 2. Посадка в ОГ. Так как с нашими дождями без укрытий помидоры не растут (только если повезет с летом), то я сажаю в небольшие парнички низкорослые сорта. На погоду не рассчитываю. В принципе грунт готовится так же как и в теплице, только сдвигаются сроки на 2-3 недели позже. И еще одна особенность ОГ: поливать и подкармливать надо меньше, если у рассады здоровая корневая система, помидоры сами найдут себе пропитание. Я в парничках тщательно заправляю лунки удобрениями и больше ничем не подкармливаю (только 2-3 внекорневые подкормки). Поливаю тоже редко 2-3 раза за сезон, после этого можно слегка присыпать хорошо перепревшим компостом оголившиеся корни. 3. Уход за посадками. 1. В теплице. В теплице выращиваю только высокорослые сорта (индеты) и с десяток кустов детов для раннего потребления. Теплицу очень хорошо проветривайте, иначе кусты будут болеть, и накапливать в плодах нитраты. - раннеспелые сорта сажаю 1 мая (по погоде!) на теплую гряду (Бонни-ММ, Семко-Синдбад, Бета) через 30 см в ближнем ряду к проходу, формирую в 1 стебель. Если удается поддерживать приемлемую для помидор температуру, тогда первые спелые помидорки снимаем в начале июля. Но года бывают разные! Ничем эти кусты подкармливать не надо. Они очень быстро отдают урожай к концу первой декады августа и их можно смело срезать под корень, освобождая место для высокорослых кустов. - индеты сажаю тоже рано (по погоде!) в ряд к пленке. Их формирую в зависимости от сорта в 2-3 стебля. Поливаю не чаще раза в 10-15 дней. А после посадки месяц вообще можно не поливать. Поливы нужно совмещать с подкормками (если вы плохо заправили гряду или увидели, что растению чего-то не хватает). После поливов рыхлим, пока растения маленькие, когда подрастут и корни займут всю площадь гряды- только подсыпаем сверху земли или старого компоста. 2. Уход в ОГ. Все тоже самое, только реже поливаем и реже подкармливаем. Формировать можно в 3-4 стебля, это зависит от лета, чем хуже лето, тем меньше стеблей приходится оставлять. За сезон по помидорам нужно сделать 2-3 внекорневые подкормки (можно Кемирой-люкс). Созревание начинается с начала июля и длится до октября (от погоды зависит). У кого песчаный грунт, наверное придется больше поливать или класть что-то под низ гряды, что задерживало бы воду.Грядку: делайте ее теплой только если будуте сажать в начале мая и тогда не забывайте дополнительно заботится об укрытиии верхушки. А также не загубляйте при посадке, иначе вместо роста верха и помидор у вас начнут расти корни, и это сильно отдалит вас от первых помидорок. Если вы будете сажать в конце мая- начале июня, тогда теплая грядка не нужна, она даст только лишний азот и как следствие много зелени и мало помидор.
 Высокорослые сорта формирую в зависимости от сорта и плотности посадки, но обычно больше двух основных стеблей не оставляю. Делается это так: Вы оставляете расти основной стебель, который у вас рос дома и оставляете первый пасынок, он обычно появляется из-под первой кисти (можно оставить над первой, я обычно выбираю который из этих двух более мощный, тот и оставляю). Все остальные пасынки идущие из главного и второго стедля надо безжалостно удалять, иначе будет лес вместо помидорной грядки. Многоие книги рекомендуют вершковать (отламывать верхушку) высокорослые сорта когда они дорастут до верха шпалеры, я этого не делаю, мне кажется что этот прием тормозит рост оставшихся плодиков, опять же если будет теплая осень, тогда мы сможем собирать свои помидоры еще долго, а этот прием лишает нас существенной части урожая.
Спасибо надежде с дачного форума за замечательную статью научилась многому но самое главное научилась пасынковать помидоры.
!!!!!Спасибо много раз!!!!!!
Категория: ПОМИДОРЫ | Добавил: marina-miv (21.02.2009)
Просмотров: 6214